迎春楼，坐落在繁昌县城中心的“十字街”口，是繁昌早年最繁华的地方，始建于上世纪五十年代中期。虽然两层，当时也算是“高楼”，一楼以早点面食为主，二楼宴席大餐，是当时繁昌县城规模最大的国营饮食饭店，从照片上看仍能感受到她当年的辉煌。

　　而我对迎春楼最深的印象却是迎春楼的“阳春面”。我第一次从乡下来到县城是1968年。一天早上，姐姐带着我从峨山童坝经“栗树嘴”徒步翻越峨山，即现在通往党校的坡路。那时没有降坡，还是条很陡的山岭小道，一路上行爬坡，来到坡顶就可以看到县城南门的街道了，有些兴奋，下坡时忍不住喊饿叫累了。姐姐说：“不要急，到街上我们去迎春楼吃一碗阳春面就不饿了。”阳春面？我第一次听说，不知道是什么高级面条。在家只吃过挂面、疙瘩汤和擀面汤，就是没有吃过什么“阳春面”。

　　南门的街道狭窄，两边排满了店铺。铁匠铺、竹器店、理发店、雨伞店、小吃店、杂货店，一间挨着一间。街道只有三四米宽，地面铺设的石头被踩踏得很光滑，中间已经被独轮车辗出了一条小沟沟。喧闹的街上人来人往，熙熙攘攘。县城真热闹啊，我发自内心的感叹。

　　在街道的西侧接近南门桥的地方，有一间小吃店门上挂着约一米来长、不足20厘米宽的木制招牌，白底黑字写着“回民饭店”四个字。但“回”字中间的小口字两竖与外口上下横笔相连，我不认识，猜是个“四”字吧？心里一直纳闷，怎么叫“四民饭店”呢？多少年后想起来都觉得可笑。

　　再向前，就走近了南门桥。南门桥，是一座历史悠久的石拱桥，从南向北看就像一座小山凸横在街中。当你登上桥中最高位置，南北两头的街道尽收眼底。桥下河水清澈，几条小船不规整地靠在岸边，两岸众多石板水跳上，妇女们正在淘米、洗菜、洗衣服。

　　本想多看看呆，却被姐姐拉着前行。下桥右侧路边有一家旅社，叫“劳动旅社”。听说县城旅社的床都是绷子床，心里想着，将来有机会，我一定要住一次旅社，也感受一下睡“绷子床”的舒坦。

　　再往前进就来到了迎春楼大门口。当年的迎春楼，可以算得上是大建筑，占据十字街的整个西南角，门朝东北，二楼窗户的上方，三个红漆大字“迎春楼”非常显目，门里门外都是人。店里都是在吃早点的食客，店门口是排队等候的人群。一盘大灶就靠在门边，大锅里的面条随着沸水翻滚，灶台上整齐摆放着几十个“蓝边碗”，厨师用特别的工具快速、精准，就像蜻蜓点水一样在每一个碗内放入细盐、酱油、醋、味精、猪油，然后在每个碗里再加小半碗面汤。那熟练的下料速度，让人眼花缭乱；那每碗佐料均匀，几乎看不出误差。所有佐料的搭配，就像中药配伍一样，将每种味道发挥到极致。等到碗里的佐料放好了，那边面条也煮熟了。这时，厨师右手拿起一双超长的竹筷，左手拿一把笊篱，双手相互配合，将一缕缕水面放到每一只碗内，筷子一翻，面条就同一个方向码入汤中，再加上葱花正好浮在了面上。那种均匀的份量、那统一的堆放模式，非一般人能做到的。如果你想挑一碗份量多一点的，靠眼观是挑不到的。

　　我递上买好的小票，端起一碗来到店内桌边坐下，端详着陌生的“阳春面”：那青的葱、白的面、红的汤搭配和谐，面条在汤里整齐码放，看着顺眼。拿现在的话说，就是一碗“光头面”。阳春面不仅又白又细，而且佐料也算考究，葱花和猪油的香味随着热气飘然而至，沁人心脾，口水不自觉地流入口腔，食欲难抑。当时饭店的面条都是手工揉和擀压制成的，不仅软硬适中，细而筋道，味道更是鲜美，比起家里粗粉制作的擀面汤强多了。

　　一碗阳春面，二两粮票九分钱，份量自然不会很多。因为有点烫，延长了我吃面的时间，剩下的汤水，上面还漂浮着油花、葱花，这么好的面汤，哪里舍得丢弃？一口气将它全部喝得精光才离开座位。俗话说：“半桩子，饭餐子” 。十几岁的我，吃一碗面条哪里过瘾？但“阳春面”的色、香、味却永远印记在了我的脑海之中。

　　前年，央视播放了《舌尖上的中国》，介绍芜湖的“虾籽面”，让我北京的老同学有些口馋，去年来芜湖非要去尝一尝那“虾籽面”的味道。于是我便陪他到市里一家著名饭店，品尝地道的虾籽面的味道。面有大小碗之分，近二十块钱一大碗的价格不算便宜，端到手吃上一口，大失所望，并没有所期待的惊喜味道，只是普通阳春面上撒了一点点棕黄色的粉末，那就是所谓的虾籽吧？面条一翻动，那虾籽随即沉到了碗底，等面条全部吃完，也没感受到“好味道”在哪？由于那“精华”都沉淀在碗底，剩下的汤水又不好意思喝完，总不能等喝完汤水再去舔剩下的那些虾籽吧，实在可惜！为“虾籽”而来，结果“虾籽”即留在了碗底，藏在剩下的汤水之中，其实就是吃了一碗“阳春面”。然而，我感觉那味道比不上当年繁昌迎春楼的阳春面好吃，因为如今佐料味道与当年不同了，也许是我口味恋旧的缘故吧。

　　几十年过去了，我一直没有忘记享用迎春楼那碗阳春面的情景，每当我自己做早餐下面条时，总是按照当年在迎春楼看到的程序做好汤料，再将煮熟的面条捞起，轻轻朝一个方向放到碗里的汤中，就像又在享用迎春楼的“阳春面”……(伍先华)