一个人出门在外，究竟为什么会想家？央视的“味道中国”栏目曾做过一集名为《乡愁色香味》的节目，里面有些很有趣的答案，诸如周作人一直很怀念绍兴的炸臭豆腐干，关于口味，多数人有一种固执的偏好。最令人怀念的，莫过于故乡的味道。

　　在家的人对于一日三餐习以为常，觉得实在是再平常不过的事情，后来去了外地读书，对蔡澜先生所推崇的妈妈菜的味道便有了深刻的体会。譬如糖醋熏鱼，我曾拖着室友花了半个月时间，把学校所有餐厅和校门口那一排小饭馆的糖醋熏鱼都吃了一遍，然后放出豪言“这些都没有我妈做的好吃”，惹得小妮子们强烈要求到繁昌来旅游。或许人真的只有在特定时间、特定情景下才有那种吃饭“喷香”的感觉，就如同落难的皇帝吃到棒子面粥时，觉得这才是人间第一美味一样。妈妈做的菜，即使菜还没有到胃里，心也已经感受到了，这样的糖醋熏鱼又怎会是能买的到的？

　　说起想念家乡菜，不免提到晋朝有个叫张翰的人，在洛阳做官的时候，每当秋风四起时他就想起了家乡的鲈鱼莼菜，于是放下官不做，回家品美食去了。不要以为他做的只是个九品芝麻官，人家可是官授大司马东曹掾，大概就相当于现在的副部长吧。所以说，大凡人都有点追求，只不过有的人为名，有的人为利，有的人不过是受不得美味的诱惑而已。当然，我当年读书的时候还未曾馋到逃学回家吃糖醋熏鱼的地步，但是不得不承认,每逢假期，归家的心在那一桌美味的驱使下会变得格外迫切。

　　故土之令人怀念，是味蕾与灵魂共同的怀想。阿成先生撰文称，思乡与某种个性化的蛋白酶有关。据说这种蛋白酶，在你小的时候它就慢慢慢慢有种记忆作用，就这么说吧，你小时候如果不喝牛奶的话，长大了以后再喝就可能会闹肚子，它没有形成习惯。记得有一年去广州，主人盛情招待我们吃粤菜，差点没给我饿瘦了，一桌子的菜白丝拉垮，莫盐莫味，看着就没有食欲，吃着更是乏味。尤其提一下广东人对空心菜的喜爱程度大大出乎我的意料，广式空心菜的做法就类似于我们这里的炒青菜，好长的一根空心菜，就这么炒一炒或者直接一锅煮了，哪里像我们这里的家常小炒，空心菜要切短，搭配些肉丝、青椒，放上姜、蒜，再加些醋，想想就直流口水。再来个酱板蒸蛋，大蒜炒咸肉，排骨汤里面随便扔点小白菜和粉丝……

　　人说年华似水，可似水的年华，是冲蚀不去一个人经久难忘的味觉的，因为它浓缩着太多人生的珍贵记忆。正如张爱玲所说，对某种食物“自称馋涎欲滴”，是“由于怀乡症与童年的记忆”。走笔至此，我竟有欲罢不能之感。也罢，明天到市场买鱼去。